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Hello !

Suite à une conso d'huile un peu trop élevée à mon gout sur mon 2.5L (je tourne à presque 2l/1000-1500km dernièrement en utilisation normale) Et le mano d'huile me l'affiche très régulièrement vers 110 alors que je roule tranquillou, sans jamais que ce soit intensif ou très prolongé;
Je suis en train de faire le plein d'infos pour ouvrir et forger le bousin soit en prévention, soit quand ça lâchera.
Il faut savoir que mon bloc a 35000km/3 ans (échange std chez Sub suite à piston HS), et apparemment ces pistons là sont bien pire que les premiers sur les 9 (déjà pas fameux).

Je suis en full stage 1 bi-carto avec crépine renforcée, mais à une puissance volontairement contenue (320cv à l'E85). Pas de joint de cucul à priori (temp & niveau LDR ok, pas de bulle/mayo ou autre).
Je ne veux pas dépasser cette puissance (voir 350, mais grand max). Pas de stage 2, pour sûr. Je veux juste fiabiliser le truc, y a déjà de quoi largement s'amuser comme ça. Je ne fais pas de circuit, et l'utilisation c'est donc à 90% du temps des routes de campagne.

Du coup, après avoir fait des recherches, j'ai quand même quelques questions là-dessus, please. A savoir que je veux fiabiliser mais tout en évitant si possible de devoir sortir un chèque à 5 chiffres quoi Donc le strict minimum, mais vital.
-Les pistons, j'ai à priori (selon mes choix) le choix² entre un ratio de 8:9:1 (Wiseco), ou un autre en 10:0:1 (CP), sur quoi cela va-t-il jouer ? J'ai lu que c'était une question de réactivité/pression, mais sachant que je vais tourner à l'E85 avec la puissance que vous savez, lequel est conseillé ? Les deux sont en 99.5, std donc.
-Les JDC, bon j'entends dire que ceux d'origine suffisent très bien, et que souvent s'ils lâchent, c’est pas spécialement à cause d'eux en particulier. Donc reprendre une paire d'origine ? Ou le mieux, dois-je attendre que le bloc soit ouvert et re-travaillé pour savoir quelle épaisseur prendre ? Car j’ai possibilité d'avoir du 1.3, mais j’ai peur que ça fasse relativement épais...
-Les goujons, pareil, j'entends dire que les origines suffisent largement à puissance raisonnable, c'est surtout le montage qui est important (et vu la diff de prix entre origine et ARP & co, c'est wtf) ?
-Vu le prix, je pense aussi passer sur les coussinets vilo/bielles en ACL. Je garde les bielles d'origines, relativement costaudes aussi, idéalement.
-Obligé de prendre le gros kit de joint à 600€ ? En sachant que je veux uniquement changer les points ci-dessus ? Si non, lesquels seraient juste à changer ?

En rajoutant la distrib et la (grosse) MO, c'est tout, j'ai bon ?
Je sais que chacun a son propre avis sur telle ou telle marque, etc. J'ai déjà bien épluché le fofo, ainsi que le nasioc concernant ces marques-ci. C'est pour ça, qu'idéalement, je voudrais une réponse/avis sur ces questions-là.
Je sais aussi que c'est plus avantageux de commander aux States (loterie des douanes après...), si vous avez des bons tuyaux/liens, je suis également preneur

Merci bien pour avoir lu ce beau pavé

Mon expérience personnelle, j'ai eu le même souci sur ma 9 à l'époque.
J'ai mis des pistons wiseco importés des states à 720e FDP inclus, coussinets tri métal à 180e mais vilo et bielles.
J'ai juste pris les joints nécessaires et une grosse pompe à huile pour 190e. j'ai mis des joints de culasses athena à 80e/pièce. Après comme sur toutes les 9, tu vas sûrement découvrir une fissure dans ton turbo au démontage. Par contre, 2l au 1000km attends-toi à avoir bien rayé les chemises et à devoir réaléser ... c'est des pistons en carton... réalésage, compte environs 80e par cylindre. Pour le contrôle et surfaçage des culasses j'en ai eu pour 150e.
Bon moi j'ai repris un turbo à 800e en 20g. Après la MO ça dépend où tu vas... et reprog à remettre à jour... 350-380cv par la suite...
C'est juste mon expérience.

Merci de ton avis

J'ai pas pensé à la pompe à huile, mais c'est effectivement une bonne idée, par sécurité. Le turbo on verra son état au démontage oui, puis on avisera ensuite.
Si je dois réaléser les cylindres, je dois de préférence prendre des pistons en 99.75 alors, plutôt qu'en origine 99.5 ? Mais bon ça aussi, on le saura qu'au démontage...
Tu saurais me dire quels sont les joints nécessaires, pour éviter le gros pack hors de prix (même si c'est un peu moins cher aux States aussi...) ?
Merci

Alors je sais pas trop mais pour les pochettes de joints regarde sur rockauto.com il y a des bons tarifs car pas de TVA..
J'ai commandé sur ce site la semaine dernière pour mon EJ257 (suite à un débordement du LdR = problème de joint de culasse). J'ai pris courroie Gates renforcée en Kevlar, filtre à huile, pochette de joints haut moteur, courroie accessoires renforcée, et 4 bougies froides NGK pour un total de 250€..
Bon par contre j'ai passé commande chez stef design pour le reste (goujons renforcés, huile, LdR, thermostat, additif LdR) pour un total de 450€...

Je suis dans la même réflexion que toi Magni, pour fiabilisé mon STI avant de lui mettre des cv.

Et profiter d'un euro fort sur le dollars pour commander un max chez l'oncle Sam

Magni a écrit :Merci de ton avis

J'ai pas pensé à la pompe à huile, mais c'est effectivement une bonne idée, par sécurité. Le turbo on verra son état au démontage oui, puis on avisera ensuite.
Si je dois réaléser les cylindres, je dois de préférence prendre des pistons en 99.75 alors, plutôt qu'en origine 99.5 ? Mais bon ça aussi, on le saura qu'au démontage...
Tu saurais me dire quels sont les joints nécessaires, pour éviter le gros pack hors de prix (même si c'est un peu moins cher aux States aussi...) ?
Merci

Je pense aussi que la grosse pompe a huile est nécessaire

Si tu veux rester sur la même carto, reprends des joints de culasses de même épaisseur que tes origines, ainsi que des pistons forgés qui te donneront le même rv.
Si non, une fois tes pistons forgés montés (en côte origine ou pas), mesure tes volumes et détermine l'épaisseur de tes joints en fonction du rv souhaité.
Si tu ne sais pas quel rv tu veux, prends conseil auprès de ton mappeur.

Demande à un bon mappeur, si utilisation en mode route le short bloc stock suffit largement même avec ses pistons en carton.... JDC OEM idem.
Par retour d'expérience, Manu a plusieurs milliers de km avec sa 12 OEM mapping 400+ et utilisation piste. Prise des compressions régulières et no soucis. En ce qui concerne ma 11 en utilisation route uniquement, bloc et JDC stock, uniquement goujons en remplacement des vis de culasse. Gestion flexfuel et mapping soft 350 sp98 / 390 E85 par Manu et Doudou. Plusieurs dizaines de milliers de km, prise des compressions très récemment et no soucis.

Marc 45 a écrit :Demande à un bon mappeur, si utilisation en mode route le short bloc stock suffit largement même avec ses pistons en carton.... JDC OEM idem.
Par retour d'expérience, Manu a plusieurs milliers de km avec sa 12 OEM mapping 400+ et utilisation piste. Prise des compressions régulières et no soucis. En ce qui concerne ma 11 en utilisation route uniquement, bloc et JDC stock, uniquement goujons en remplacement des vis de culasse. Gestion flexfuel et mapping soft 350 sp98 / 390 E85 par Manu et Doudou. Plusieurs dizaines de milliers de km, prise des compressions très récemment et no soucis.

oui Marc,

je fais très rarement de la piste, c'est ma voiture de tous les jours, boulot, balade week-end, mais pas de mode bourrin, j'ai besoin de mon permis pour mon boulot

Ah comme moi... Je sors d'une suspension de 3 mois donc mollo mais avec 2 Sti c'est compliqué...

c'est clair que c'est compliqué !
c'est pour ça que je ne recherche pas une prépa de ouf, et tomber dans des dépenses énormes .

Pour rester dans le sujet, privilégie une pression de turbo raisonnable voir basse pour conserver une certaine fiabilité même s'il n'y a pas que ça bien sûr.

oui j'ai pensé mettre 1.3b en bas pour finir à 1b à 6000trm ?

À voir avec les spécialistes, mais ça paraît très correct

benj_sub a écrit :oui j'ai pensé mettre 1.3b en bas pour finir à 1b à 6000trm ?

de toute façon, ça pourra pas faire guère plus à 6000 avec ce sèche cheveux ....

sur les blocs stock, moi je mets 1.25b (1.3b ça va aussi), mais au bio, on tape déjà les 58mkg !

sti04 a écrit :

benj_sub a écrit :oui j'ai pensé mettre 1.3b en bas pour finir à 1b à 6000trm ?

de toute façon, ça pourra pas faire guère plus à 6000 avec ce sèche cheveux ....

sur les blocs stock, moi je mets 1.25b (1.3b ça va aussi), mais au bio, on tape déjà les 58mkg !

houuuuu ça commence à pousser avec ce couple

Y'en a aussi qui ont eu moins de chance, avec des blocs (et cartographie) pourtant strictement d'origine

Normal d'origine la cartographie est très mal faite, y a en autre du cliquetis à mort... Mais bon allez faire comprendre ça chez Sub France, pas technique pour 2 sous les mecs et ils s'en tapent en plus...

C'est surtout qu'ils optimisent les cartos pour sortir 300ch et prendre en compte les normes de pollution.
La marge qu'on avait avant sur une gt de 217ch, on ne l'a plus sur les sti. Et donc quand on met un kad ou une ligne full decat n'a pas le même effet sur l'une ou sur l'autre...
Bon OK, amg sort 360ch d'un 2.0l, mais les caractéristiques moteur sont bien différentes.

Il n'y a rien d'optimisé pour moi et encore moins la fiabilité. Quand au respect des normes anti pollution faudra repasser... Je maintiens ce que j'ai dit, cartographie stock de merde.