Questions rigidité chassis

[Invité]

Voilà j'ai pour l'instant des koni eibach régler en position dure, rabaissement de 28 mm, le roulis est bien attenué mais ce n'est pas encore ça.

Je voudrais vos avis sur l'utilité ou non, les avantages et inconvénients des ajouts tel que barre anti rappro, barre anti roulis, bielette renforcée silent blocks etc...

J'aimerai en fait savoir tout ce qui se fait pour rigidifer le chassis hors suspensions, et à quel niveau celà se place, avant, arrière, inférieure, supérieure c'est un peu la jungle...

Les marques que vosu conseillez ? (cusco) revient souvent apparemment

Egalement je vais faire faire une géométrie et je voudrais savoir s'il faut attendre d'avoir ces élément pour faire la géo ou peu importe?

Voilou merci de vos réponses

[StephWRX]

Une partie des reponses ici:
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=28874

[souboubou]

Bon c'est un peu long à tout t'expliquer par écrit, mais sache que si tu remplaces des silent bloc, tu devra refaire une géométrie.
Donc d'abord, tu remplaces tout ce que tu veux, puis, tu fais ta géométrie.

Pour les éléments à remplacer, tu as le choix, seulement, pour corriger le sous virage, il n'y aura pas que le chassis, la boite et les ponts y sont pour beaucoup.

Donc tu peux encore mettre en Bar anti rapprochement à l'avant, changer la barre stab arrière et regarder pour une barre anti rappro arrière ( dans le coffre, tu perdra un peu de volume), tu peux changer les silents blocs du berceau, et des bilettes de suspension av et ar.

ca sera plus ferme, plus préçis, mais ça restera une GT, ça ne sera pas une STI.

[Invité]

Bon pour l'instant j'ai fait régler la géométrie de ma GT.
La précédente géométrie avec les boulons d'origine me donnait :


CARROSSAGE AVANT : moins 0.25 degré (max avec les boulons d'origine)

CARROSSAGE ARRIERE : moins 1 degré 10 minutes (max avec les boulons d'origine)


PINCEMENT AVANT : 1 mm

PINCEMENT ARRIERE : 1 mm


Maintenant avec des boulons excentrés à l'avant (ceux de l'arrière sont en commande car pas en stock) :


CARROSSAGE AVANT : moins 1 degrés 30 minutes à l'avant (boulons excentrés)

CARROSSAGE ARRIERE : moins 1 degrés 10 minutes à l'arrière (max avec les boulons d'origine)

PINCEMENT AVANT : 0

PINCEMENT ARRIERE : 0

J'aurais ensuite, quand les boulons excentrés commandés seront arrivés, moins 1 degrés 30 minutes à l'arrière également.

Mais quelle différence déjà !!!

A noter que l'on peut descendre jusqu'à -2 degrés 40 minutes avec ces boulons à l'avant comme à l'arrière
D'ailleurs si certains veulent en commander tenez moi au courantc 'est un spécialiste de la géométrie.

[souboubou]

bon, faut que tu mettes de la pince à l'avant, pas trop 1mm ( ça passera bien avec ton carossage de 1°30), par contre je vais essayer un autre truc, c'est de l'ouverture derrière...
En tout cas il faut un peu de pince devant et soit de la pince derrière ou de l'ouverture sur le train arrière pour corriger le sous virage du train avant...
Pas trop conseillé (ouverture du train ar+ pince de l'avant) sur route ouverte, mais bon je m'en tape, je sais comment replacer le cul.

Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat?

[Invité]

bon, faut que tu mettes de la pince à l'avant, pas trop 1mm ( ça passera bien avec ton carossage de 1°30), par contre je vais essayer un autre truc, c'est de l'ouverture derrière...
En tout cas il faut un peu de pince devant et soit de la pince derrière ou de l'ouverture sur le train arrière pour corriger le sous virage du train avant...
Pas trop conseillé (ouverture du train ar+ pince de l'avant) sur route ouverte, mais bon je m'en tape, je sais comment replacer le cul.

Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat?

0 mm de pincement ce sont les valeurs prodrive de la faq pourtant ?

Concernant "Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat"
Je ne sais pas, peut être y avait il déjà des boulons excentrés qui supportait -1.10 ?

[souboubou]

bon, faut que tu mettes de la pince à l'avant, pas trop 1mm ( ça passera bien avec ton carossage de 1°30), par contre je vais essayer un autre truc, c'est de l'ouverture derrière...
En tout cas il faut un peu de pince devant et soit de la pince derrière ou de l'ouverture sur le train arrière pour corriger le sous virage du train avant...
Pas trop conseillé (ouverture du train ar+ pince de l'avant) sur route ouverte, mais bon je m'en tape, je sais comment replacer le cul.

Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat?

0 mm de pincement ce sont les valeurs prodrive de la faq pourtant ?

Concernant "Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat"
Je ne sais pas, peut être y avait il déjà des boulons excentrés qui supportait -1.10 ?

Ben non car le réglage "Prodrive super bidon que tout le monde veut car c'est prodrive et prodrive c'est forcément super génial...." il a déjà 1mm de pince sur le train avant....

Un petit court sur les trains:
si tu mets un carossage négatif, tu es obligé de compenser l'usure des pneus soit en pinçant les trains, soit en les ouvrant un minimum... car sinon avec un carossage négatif et une pince vraiment à 0, tu ne boufferai que l'intérieur de ton pneu...
Bien sûr avec des valeurs extrêmes en usuge courant.
La géométrie est importante aussi suivant la manière de rouler et le type de conduite.
Bon c'es-t pas simple à expliquer, mais en gros, si tu mets du carossage négatif, il faut compenser soit en ouvrant ou en pinçant le train.

Pour le train arrière, les jambes de force d'origine o,nt des trous qui ne sont pas oblongs, donc même sui tu as des écroux oblongs, tu ne va pas pouvoir changer l'angle d'attache de la jambe de force sur la fusée...
D'ou ma question, comment as tu fait?

[Lionel]

Non, -1°10, c'est la valeur d'origine à l'AR (ça l'était en tout cas pour la mienne), non réglable d'origine...

[Invité]

bon, faut que tu mettes de la pince à l'avant, pas trop 1mm ( ça passera bien avec ton carossage de 1°30), par contre je vais essayer un autre truc, c'est de l'ouverture derrière...
En tout cas il faut un peu de pince devant et soit de la pince derrière ou de l'ouverture sur le train arrière pour corriger le sous virage du train avant...
Pas trop conseillé (ouverture du train ar+ pince de l'avant) sur route ouverte, mais bon je m'en tape, je sais comment replacer le cul.

Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat?

0 mm de pincement ce sont les valeurs prodrive de la faq pourtant ?

Concernant "Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat"
Je ne sais pas, peut être y avait il déjà des boulons excentrés qui supportait -1.10 ?

Ben non car le réglage "Prodrive super bidon que tout le monde veut car c'est prodrive et prodrive c'est forcément super génial...." il a déjà 1mm de pince sur le train avant....

Un petit court sur les trains:
si tu mets un carossage négatif, tu es obligé de compenser l'usure des pneus soit en pinçant les trains, soit en les ouvrant un minimum... car sinon avec un carossage négatif et une pince vraiment à 0, tu ne boufferai que l'intérieur de ton pneu...
Bien sûr avec des valeurs extrêmes en usuge courant.
La géométrie est importante aussi suivant la manière de rouler et le type de conduite.
Bon c'es-t pas simple à expliquer, mais en gros, si tu mets du carossage négatif, il faut compenser soit en ouvrant ou en pinçant le train.

Pour le train arrière, les jambes de force d'origine o,nt des trous qui ne sont pas oblongs, donc même sui tu as des écroux oblongs, tu ne va pas pouvoir changer l'angle d'attache de la jambe de force sur la fusée...
D'ou ma question, comment as tu fait?

Ok alors quelles sont les valeurs que toi tu me recommandes pour avoir une voiture qui tienne le pavé ?
-1.30 avant/arrière
1 mm av/ar ?

Concernant ta question je ne sais pas y répondre, je sais juste que j'ai pu y mettre -1.10 à l'arrière avec les amortos d'origine.
Si qqn peut répondre à cette question ?

[souboubou]

bon, faut que tu mettes de la pince à l'avant, pas trop 1mm ( ça passera bien avec ton carossage de 1°30), par contre je vais essayer un autre truc, c'est de l'ouverture derrière...
En tout cas il faut un peu de pince devant et soit de la pince derrière ou de l'ouverture sur le train arrière pour corriger le sous virage du train avant...
Pas trop conseillé (ouverture du train ar+ pince de l'avant) sur route ouverte, mais bon je m'en tape, je sais comment replacer le cul.

Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat?

0 mm de pincement ce sont les valeurs prodrive de la faq pourtant ?

Concernant "Par contre avec des amortisseurs d'origine, tu as du carossage négatif de 1°10 à l'arrière... alors que les trous des jambes de force ne sont pas oblongs... tu peux expliquer ton résultat"
Je ne sais pas, peut être y avait il déjà des boulons excentrés qui supportait -1.10 ?

Ben non car le réglage "Prodrive super bidon que tout le monde veut car c'est prodrive et prodrive c'est forcément super génial...." il a déjà 1mm de pince sur le train avant....

Un petit court sur les trains:
si tu mets un carossage négatif, tu es obligé de compenser l'usure des pneus soit en pinçant les trains, soit en les ouvrant un minimum... car sinon avec un carossage négatif et une pince vraiment à 0, tu ne boufferai que l'intérieur de ton pneu...
Bien sûr avec des valeurs extrêmes en usuge courant.
La géométrie est importante aussi suivant la manière de rouler et le type de conduite.
Bon c'es-t pas simple à expliquer, mais en gros, si tu mets du carossage négatif, il faut compenser soit en ouvrant ou en pinçant le train.

Pour le train arrière, les jambes de force d'origine o,nt des trous qui ne sont pas oblongs, donc même sui tu as des écroux oblongs, tu ne va pas pouvoir changer l'angle d'attache de la jambe de force sur la fusée...
D'ou ma question, comment as tu fait?

Ok alors quelles sont les valeurs que toi tu me recommandes pour avoir une voiture qui tiennent le pavé ?
-1.30 avant/arrière
1 mm av/ar ?

Concernant ta question je ne sais pas y répondre, je sais juste que j'ai pu y mettre -1.10 à l'arrière avec les amortos d'origine.
Si qqn peut répondre à cette question ?

Alors effectivement je viens de revoir mes valeures, et j'étais bien à 1° de carossage négatif d'origine sur le train arrière.
Par contre les réglages des trains dépendent de ta façon de rouler, car plus les réglages seront "hard" plus les pneus vont se bouffer et plus tu tires sur les trains et donc les roulements ...

Dans ta config, ce qu'il faut c'est rajouter de la pince sur le train avant mets au moins 1mm de pince sur chaque roue.
Et pour l'arrière soit pareil, soit ouverture mais l'ouverture rend le cul joueur, en gros il aura tendeuce à partir sur l'extérieur en virage...

[Invité]

Ok.
Merci pour l'info.
Je vais de toute façon pour mettre -1.30 av/ar et voir pour mettre 1 mm de pincement av/ar.

Je pense que je vais proposer une commande groupée pour les boulons extentrés, peut être que ça peut intéresser des gens.

Sinon question barres anti rapprochement on peut en mettre 4 je crois ?
Une avant inférieure et supérieure et une arrière inférieure et supérieure?

[matsub92]

vi c'est apeu près ça seb sauf que pour le dessous cela s'apelle des lower arm

[Invité]

vi c'est apeu près ça seb sauf que pour le dessous cela s'apelle des lower arm

ce qui veut dire barres inférieures si je ne m'abuse

Sinon la marque des boulons c'est Magic Camber.